Монтаж водосточной системы на крыше частного дома своими руками

Зачем нужна водосточная система и из чего она состоит

Правильно установить водостоки на доме – важнейшая задача при обустройстве кровли. Водосточная система защищает фасады, цоколь и фундамент здания от дождевой и талой воды. Если воду оставить стекать хаотично, стены и основание дома будут постоянно увлажняться, появятся плесень и трещины. Поэтому важно знать, как устроен водосток и как его рассчитать и монтировать согласно нормам.

Устройство кровельных водостоков включает горизонтальные желоба вдоль карнизов и вертикальные трубы вдоль стен. Вода с крыши стекает в желоба, далее через воронки поступает в трубы и отводится от дома – обычно в ливневую канализацию, дренажный колодец или просто на грунт (но с отводом от фундамента). Основные элементы такой системы:

• Желоба водосточные – лотки, которые крепятся под краем ската крыши и собирают воду по периметру здания. Они укладываются горизонтально с небольшим уклоном.
• Кронштейны (держатели) желоба – крючья, на которые навешивается желоб. Могут быть длинными (для крепления на стропила или обрешетку до укладки кровли) и короткими (для крепления на лобовую доску уже готовой крыши).
• Водоприемные воронки – воронки или патрубки, соединяющие желоб с вертикальной трубой. Обычно монтируются в отверстие желоба или стыкуются с его концом.
• Вертикальные трубы водостока – секции труб, по которым вода стекает вниз. Часто устанавливаются на углах дома или равномерно по длине стен.
• Колена (отводы) – изогнутые элементы для изменения направления потока. Применяются для обхода свесов крыши (переход от воронки к трубе) и внизу трубы для отвода воды от стены.
• Соединители желобов и труб – муфты, замки и другие детали для стыковки отрезков желобов или труб между собой. В пластиковых системах снабжены уплотнителями, компенсирующими температурное расширение.
• Заглушки желоба – боковые крышки на торцах желобов, чтобы вода не выливалась с краев.
• Хомуты крепления трубы – держатели труб, которыми вертикальные стойки водостока фиксируются к стене здания.
• Сливное колено (либо выпуск) – нижний изогнутый конец трубы, направляющий воду в сторону от цоколя (или в приемный лоток дренажа).

Ниже на схеме показано как организован водосток.

Схема водосточной системы частного дома с основными элементами

Планирование и расчет водосточной системы

Перед тем, как устанавливать водосток на крышу дома нужно спроектировать систему: определить необходимые размеры крепления водостока и других элементов, а также их количество. Как правильно рассчитать водостоки для крыши? Необходимо учесть площадь скатов, длину карнизов, количество скатов и среднюю интенсивность осадков в вашем регионе. Рассмотрим ключевые моменты проектирования.

Количество водосточных труб (воронок) для скатной крыши. По нормативам расстояние между вертикальными стояками не должно превышать 24 м. Проще говоря, на каждый скат длиной карниза до 12 м достаточно одной трубы, если же длина ската 12–24 м – понадобятся две (по краям или одна по центру и вторая на краю). Минимум одна воронка на каждый скат крыши независимо от площади. Размещать их можно ближе к углам здания или посередине карниза – выбирайте по удобству отвода воды. Если стоит одна воронка на длинный желоб, уклон делается в одну сторону к ней; если две – желоб делят на два наклона от середины к краям (к каждой воронке).

Диаметр желоба и трубы по площади кровли. Расчет диаметра водосточной трубы по площади кровли можно выполнить по типовым таблицам. Чем больше площадь ската, тем шире нужны желоба и трубы. Приведем ориентировочные значения для частного дома.

Таблица: расчет водосточки по площади кровли

Площадь водосбора (ската), м²	Диаметр желоба, мм	Диаметр трубы, мм	Рекомендуемое число труб
до 50	90–100	75–80	1 на скат
50–100	115	87–90	1 на скат
100–150	125	100–110	1 на скат (при односкатной крыше) или 2 (при двускатной по одной на скат)
150–200	150	110–120	2 (по разным краям ската)

Это усредненные рекомендации. Например, по одной из таблиц: скат площадью до 90 м² обслуживает желоб 115 мм с трубой 87 мм, до 130 м² – желоб 125 мм с трубой 100–110 мм. Если площадь ската очень велика (более 150–200 м²), обычно ставят не одну сверхширокую трубу, а несколько стандартных (две 90–110 мм трубы, каждую на свою часть желоба). Также учтите расположение скатов: например, дом с двускатной крышей 100 м² имеет два ската 50 м², каждому нужен свой водосток.

Нормы уклона и размещения. Нормы установки водостока регламентируют уклон желобов, расстояния между креплениями и т.д. Лучше установить водосток с уклоном порядка 3–5 мм на каждый погонный метр в сторону воронки. Этого достаточно, чтобы вода самотеком стекала, но желоб при этом не выглядел перекошенным. Слишком маленький уклон (<2 мм/м) опасен застоем воды, а слишком большой (>10 мм/м) может привести к переливанию воды мимо воронки. Оптимальное значение – около 3 мм/м (например, 3,5 мм/м как рекомендует производитель). При небольших площадях (до 30 м² на одну трубу) допускается минимальный уклон или даже горизонтальный монтаж, но для больших скатов всегда делайте наклон.

Борта желоба при монтаже располагаются относительно крыши так, чтобы вода с капельника попадала примерно в центральную треть желоба, не перелетая через него. Для этого край держателя (кронштейна) должен быть чуть ниже воображаемого продолжения плоскости ската – обычно на 10–20 мм ниже линии продления кровли. Тогда капли с крыши будут попадать в желоб, а при сходе снега сам желоб не сорвет (он будет чуть ниже уровня ската).

Шаг креплений желоба. Кронштейны нельзя ставить слишком редко – иначе желоб прогнется под весом воды, льда или снега. Расстояние между креплениями водостока обычно составляет 50–90 см в зависимости от материала и конструкции водосточной системы. Типовое требование: шаг креплений водостока 600 мм (60 см) для стандартных пластиковых систем диаметром 120 мм. Некоторые производители допускают до 75 см или даже 80–90 см для металлических желобов большего диаметра, но лучше ставить кронштейны через каждые 50–60 см – так надежнее. Крайние кронштейны устанавливаются не далее 150 мм от края крыши или от торца желоба (то есть от конца карниза до первого держателя 15 см, иначе край желоба останется без поддержки и может провиснуть). Также в местах особой нагрузки – около воронок, соединителей и углов – кронштейны ставят ближе: примерно в 100–150 мм от элемента с каждой стороны. Иначе тяжелый водоприемник или стык без поддержки может разболтаться.

Шаг креплений труб. Крепление водосточной трубы к стене тоже требует соблюдения шага. Вертикальные трубы фиксируют хомутами примерно каждые 1–2 метра. Стандартное правило – шаг хомутов не более 1,5 м. Обычно это означает: один хомут на каждый прямой отрезок трубы длиной 3 м ставится посередине, плюс обязательно хомуты в местах соединений (под раструбом соединительной муфты или патрубка воронки) и на изгибах. Минимум два хомута на каждую трубу: один верхний (сразу под воронкой или под коленом отвода) и один нижний (перед выпускным коленом). Для высокой стены длиной 5–6 м понадобится 3–4 крепежа. Расстояние от нижнего сливного колена до земли (или отмостки) должно быть не менее 150–200 мм – это защищает низ трубы от забивания грязью и облегчает отведение воды.

Материал водосточной системы – ПВХ или металл. При планировании учтите, из чего сделан ваш водосток.

• Пластиковые (ПВХ) системы легче по весу и не подвержены коррозии, но у них большой коэффициент температурного расширения. Это значит, что при перепадах температуры длина желобов и труб заметно изменяется. Производители учитывают это: соединительные элементы (воронки, соединители, углы) снабжены уплотнителями и специальными пазами или отметками, позволяющими компенсировать расширение. При монтаже ПВХ водостока нужно соблюдать температурный зазор: желоба вставляются в соединители не до упора, а до отметки (обычно это оставляет 3–5 мм запаса для расширения). Если монтаж идет в холодную погоду, зазор делают чуть меньше, в жару – чуть больше (чтобы при последующих изменениях размера не выдавило заглушки или соединения). Также нельзя жестко фиксировать пластик – все крепления должны слегка «играть», не мешая линейному удлинению.
• Металлические водостоки (стальные, алюминиевые, медные) более прочные и слабо расширяются от нагрева, зато тяжелее и требуют защиты от ржавчины. Их соединения часто дополнительно герметизируют силиконовым или битумным герметиком, а крепить можно надежнее (меньше компенсаторов). В целом способы крепления водостоков на крыше и шаг кронштейнов у разных материалов могут отличаться: например, есть рекомендация для металлических желобов ставить держатели чаще (через 40 см) из-за веса и снеговой нагрузки, а для пластиковых допускается 50–70 см. Всегда сверяйтесь с инструкцией вашего конкретного производителя.

Пример расчета. Пусть у нас одноэтажный дом 8×10 м с двускатной крышей. Длина карнизов: 10 м спереди и 10 м сзади. Площадь каждого ската 40 м². Планируем две раздельные системы спереди и сзади дома. На каждый скат (10 м длины) хватит одной трубы, размещенной у края. Диаметр выбираем исходя из площади 40 м²: достаточно системы 100–120 мм (например, ПВХ 125/90 или 120/80). Желоба длиной 10 м можно набрать из четырех трехметровых секций (с небольшим отрезком) – значит, нужны соединители на стыках. Кронштейны: при шаге 60 см понадобятся около 17 шт. на каждый скат (10 м / 0,6 м ≈ 17, плюс лучше иметь пару запасных). Воронка – 1 шт. на скат. Заглушки – по 1 шт. на каждый конец желоба (там, где нет воронки). Трубные элементы: одна труба обычно длиной 3 м, высота от карниза до земли 3 м, значит нужно 1 шт. трубы + низовое колено на отвод (1 шт.). Хомуты: по 2–3 шт. на трубу. Верхние колена (для обхода свеса) – 2 шт. и небольшой отрезок трубы между ними. В итоге составляем полный список и приобретаем с небольшим запасом саморезов и уплотнителей.

Совет: начертите схему своего дома и нанесите на нее все элементы водосточной системы – это поможет ничего не упустить при сборке и монтаже.

Проверив расчет, подготовьте инструменты: вам понадобятся рулетка и маркер для разметки, мелованный шнур, уровень, ножовка (по металлу или по пластику, не болгарка! – при резке абразивным кругом пластик плавится, а покрытие металла выгорает), напильник для зачистки срезов, отвертка или шуруповерт для крепежа, возможно расклепочник (для металлических желобов), уплотнительный герметик (если требуется производителем), стремянка или леса для работы на высоте. Когда все готово – можно приступать к установке.

Способы крепления желобов на крыше

Монтаж начинается с установки крюков-кронштейнов, на которые будут навешиваться желоба. Как крепится водосточная система к крыше, зависит от стадии монтажа и конструкции крыши. Возможны несколько вариантов крепления кронштейнов:

1. Крепление к стропилам или обрешетке до укладки кровли. Это классический вариант, если вы монтируете водосток во время строительства крыши (до настила основного покрытия). Используются длинные крючья, которые фиксируются к боковой поверхности стропильных ног или к верхней доске обрешетки. Такие кронштейны обычно металлические и имеют удлиненную пластину, которую можно загибать, выставляя нужный уклон. Держатели прикручиваются к стропилам крепежными винтами; иногда их утапливают в обрешетку, чтобы не мешали настилу кровельного материала. Преимущество способа – очень надежное крепление (крепеж скрыт под кровлей), недостаток – требуется частично разобрать или приподнять кровлю, если она уже постелена.

2. Крепление на лобовую доску. Лобовая (она же ветровая) доска – это вертикальная доска, прибитая по торцам стропил вдоль свеса крыши. Если она есть, на нее удобно монтировать короткие кронштейны. Как прикрепить желоб водосточный к крыше через лобовую планку? Берутся крюки с короткой или средней ножкой, они крепятся прямо на лицевой поверхности этой доски саморезами. Если доска широкая, подходят кронштейны с длинным держателем (который частично расположится сверху доски); для узкой лучше компактные крючки, которые фиксируются сбоку. Сейчас выпускаются и регулируемые кронштейны – с шарниром или сменным углом наклона, что полезно, если лобовая доска установлена под углом или нужно монтировать желоб на стене сруба (где нет стандартной доски). Есть также системы направляющих: к лобовой доске прикручивается длинная направляющая планка с заданным уклоном, а уже в нее вставляются держатели желоба (они просто защелкиваются и при необходимости могут сдвигаться). Крепление на лобовую доску – самый простой способ установки водостоков на крыше своими руками, не требующий разборки кровли.

3. Крепление на опоры-«костыли» к стене. Если лобовой доски нет (например, на некоторых видах крыш без свесов) и кровля уже смонтирована, применяют автономные опоры. «Костыли» – это металлические штырьки или кронштейны, которые крепятся прямо к стене под карнизом и выступают вперед, поддерживая крюк желоба. Сначала на стене размечают точки и устанавливают эти опоры (обычно анкерами в кирпич/бетон или длинными винтами в деревянную стену). Затем к каждой опоре прикручивают обычный кронштейн желоба. Вышедшая конструкция держит желоб немного ниже края крыши. Этот способ применяется реже, в основном на небольших строениях или там, где иначе не выполнить монтаж. Для очень маленьких навесов иногда поступают еще проще: крюки крепят на сами стропила снизу или на карнизную подшивку (софит) – но такой метод менее надежен.
4. Крепление на край кровельного покрытия. Существует специальный вариант кронштейнов, которые цепляются прямо за край стального кровельного листа – актуально для металлических крыш (профнастил, металлочерепица). Это своего рода зажим-струбцина, который обхватывает волну профнастила. Он позволяет навесить желоб без сверления и демонтажа кровли. Обычно такие фиксаторы ставятся на каждую волну или через одну (шаг 30–50 см) и дополнительно имеют резиновые прокладки, чтобы не повредить покрытие и гасить вибрации. Другой тип – крепление в предварительно просверленное отверстие на кромке листа (не ближе 5 см от края). Как закрепить водосток на крыше этим способом правильно? Важно поставить держатели либо в самой низкой точке волны, либо в самой высокой, чтобы желоб висел ровно. Учтите, что при креплении к краю вся нагрузка (вес воды, льда, снега) передается на тонкий лист кровли – он может деформироваться. Поэтому этот метод рекомендуют только для легких пластиковых желобов и желательно дополнять системой снегозадержателей на крыше (чтобы лавина снега не сорвала весь желоб вместе с листами).

При строительстве с нуля, конечно, удобнее закреплять длинные крюки заранее на стропилах или обрешетке – это самый надежный и долговечный вариант крепления. Но если крыша готова, чаще всего выбирают вариант установки водостока №2 (на лобовую доску) или №3 (на опоры к стене), как наиболее простые и не повреждающие кровлю.

Важно: независимо от способа крепления, крепить кронштейн водостока нужно всегда по линии заданного уклона.

Далее рассмотрим общую инструкцию монтажа желобов на примере крепления к лобовой доске (так как это часто встречается в ИЖС). Другие случаи отличаются лишь способом фиксации держателей, а принципы уклона и сборки желобов одинаковы.

Пошаговая инструкция: установка водостока своими руками

Теперь подробно разберем, как смонтировать водосток своими руками на частном доме. Предположим, у нас уже готовы карнизные свесы, установлены капельники (капельник – планка по краю крыши, которая направляет стекающую воду в желоб). Кровля уложена, лобовая доска есть. Инструменты и расчет материала подготовлены. Приступаем к монтажу:

1. Разметка и установка кронштейнов под желоб

Чтобы правильно установить желоб водостока относительно крыши, начинать монтаж нужно с разметки линии уклона на карнизе ниже линии ската.

Разметка уклона. Определяем, куда будет уклон – например, к воронке на правом конце карниза. На лобовой доске отметьте точку высоты для самого верхнего кронштейна (на противоположном, левом конце). Часто ее выбирают около края крыши с минимальным отступом вниз (но не вплотную к скату, а примерно на 1–2 см ниже, учитывая правило про центральную треть желоба под капельником). От этой точки проведите с помощью уровня горизонтальную линию по доске на некоторое расстояние. Теперь рассчитайте перепад высот: умножьте длину желоба (в метрах) на запланированный уклон (мм/м). Например, при длине 10 м и уклоне 5 мм/м перепад будет 50 мм. Отметьте на правом конце доски точку на 5 см ниже горизонтальной линии – это место самого нижнего кронштейна (у воронки). Соедините между собой высшую и низшую точки прочерченной линией – она покажет, под каким наклоном крепить все промежуточные держатели. Также сразу отметьте карандашом места, где планируются воронки и соединители на желобе – около этих мест кронштейны должны быть особенно близко.

Монтаж крайних держателей. По размеченной линии установите два крайних кронштейна – самый высокий и самый низкий. Крепеж крюков выполняйте надежно: минимум двумя оцинкованными саморезами (лучше тремя для металлических держателей). Какими саморезами крепить водосточную систему? Обычно применяют шурупы по дереву Ø4,5–5 mm с плоской или пресс-шайбой головкой, длиной не менее 30–50 mm, чтобы плотно зайти в доску. Вкручивайте их, предварительно просверлив тонкое отверстие, чтобы дерево не раскололось. Убедитесь, что один крюк выставлен выше согласно нашей линии уклона.

Натяжение шнура. Протяните между этими крайними кронштейнами шнурок (леску) – он будет ориентиром для монтажа остальных крючьев на одинаковом уклоне. Проверьте еще раз, что шнур от высокого к низкому крюку идет ровно, с заданным наклоном.

Установка остальных кронштейнов. Разметьте на доске положения промежуточных кронштейнов. Обычно шаг 50–60 см. Например, на 10-метровом карнизе при шаге 60 см получится около 17 опор. Отмеряйте равные интервалы по линии между крайними точками. Монтаж крючков для водостока должен быть на расстоянии не более 0,8–0,9 м друг от друга даже при легком пластике. Прикрутите все оставшиеся держатели по отмеченным точкам, выравнивая их верх по натянутому шнуру (у коротких нерегулируемых кронштейнов просто совмещайте верхний край с линией; у длинных металлических – их сперва нужно загнуть под нужным углом, часто используя специальный гнутик или тиски, согласно разметке уклона). Каждый следующий держатель должен располагаться чуть ниже предыдущего – повторяя постепенный наклон. Также убедитесь, что кронштейны не выступают слишком высоко: в идеале, как уже упоминалось, их передний край ниже линии ската минимум на 1 см. Если требуется, отрегулируйте (переставьте) крюки. Не забывайте ставить дополнительные кронштейны возле воронки и возле стыков: держатели должны находиться в 10–15 см от края воронки или соединителя с обеих сторон – это обеспечит прочный узел. Например, если планируется соединение желобов, поставьте по крюку на расстоянии 10 см по обе стороны от места стыка.

Если у вас вместо лобовой доски применяются другие способы (на опорах или к краю покрытия), порядок разметки аналогичен, просто крепите держатели по выбранной схеме. Например, при боковом креплении к стропилам через удлинители – сначала монтируют металлические удлинители кронштейна (прямые или боковые пластины, фиксирующиеся на стропиле), а уж к ним прикручивают сами крюки. При креплении на кровельные зажимы-штурпсы – навесьте их на край нескольких листов, выставьте по шнуру и зажмите. Установка крюков под водосток должна быть надежной: убедитесь, что все они крепко держатся, не шатаются, и повторяют заданный наклон.

На этом этапе можно начинать монтаж лотков водостока. Перед продолжением установите при необходимости дополнительные элементы на крышу: например, капельник – длинная планка вдоль карниза, которая заводится под покрытие и свисает над желобом. Капельник нужен, чтобы вода стекала именно в желоб, а не на деревянные части карниза. Его обычно прибивают к обрешетке до монтажа желоба, с нахлестом планок 5–10 см.

2. Монтаж водосборных воронок и соединение желобов

Следующий шаг – подготовка желобов и основных узлов для отвода воды. Рассмотрим правильный монтаж водосточной системы в частном доме на примере пластиковой системы с отдельными воронками (не интегрированными в желоб).

Отверстия под воронки. По проекту известно, где будут водоприемные воронки. Нужно вырезать в желобе отверстие соответствующего диаметра. Разметьте на секции желоба контур патрубка воронки: приложите саму воронку к желобу снизу или измерьте ее диаметр. От края размеченного круга отступите 3–5 мм внутрь и нарисуйте второй контур (этот «припуск» нужен, чтобы потом загнуть кромку внутрь для лучшего стока и крепления). Аккуратно выпилите отверстие электролобзиком или ножовкой. Края обработайте напильником. Затем слегка надрежьте лучами и отогните получившийся узкий край металла (или пластика) внутрь – по сути, сформируйте капельник воронки. В него вставится воронка и зафиксируется. В пластиковых системах иногда достаточно просто вырезать отверстие нужного диаметра и защелкнуть воронку по инструкции (у некоторых есть специальные клипсы). В металлических желобах патрубок воронки часто крепят заклепками или саморезами с уплотнителем, плюс промазывают герметиком по стыку. Монтаж крышек на водосточные воронки – вернее, установка заглушки рядом с воронкой – выполняется, если воронка расположена на самом конце карниза. Тогда край желоба за воронкой закрывают заглушкой через небольшой соединительный отрезок желоба (иначе воронка с торца не имеет боковой стенки). Но как правило, чаще воронку ставят либо посередине желоба, либо от края отступают 5–10 см и тогда крайний торец просто глушится.

Установка заглушек. Закройте торцы желобов там, где не будет стыковки с другим желобом. Как сделать заглушку на желоб водостока? Современные заглушки – пластиковые или металлические – имеют уплотнительную резинку. Их надевают на край желоба и плотно защелкивают/загибают. Если уплотнителя нет, промажьте стык силиконовым герметиком перед фиксацией, чтобы не текло.

Соединение желобов между собой. При большой длине свеса придется состыковать несколько желобов. Соединение желобов водосточной системы между собой выполняется либо через специальные соединительные элементы (с замком и резинками), либо внахлест (для металлических без замков). С соединителем все просто: вставьте концы соседних желобов в паз до отметки. Проследите, чтобы оставался компенсационный зазор для температурных расширений – обычно сама риска на соединителе это и обеспечивает. Защелкните замок соединителя. Рядом, как уже сказано, обязательно должны быть кронштейны (в 10–15 см от каждого края соединителя), чтобы стык не разошелся под нагрузкой. В случае металлического желоба без готовых замков технология такая: наложите один желоб на другой с нахлестом ~5–10 см (верхний накрывает нижний в направлении потока воды). Просверлите отверстия Ø3 мм и закрепите две части небольшими заклепками либо винтами с гайкой. Шов промажьте герметиком для надежности. Изнутри желательно чтобы стык был гладким, без выступающих заусенцев, иначе будет цепляться мусор.

Монтаж угловых элементов. Если у крыши есть внутренние или наружные углы, используйте заводские угловые желоба (обычно на 90° или 135°). Как соединить угол водостока с прямым желобом? Стандартно – через стыковочный элемент или напрямую, в зависимости от системы. В пластиковых водостоках угол снабжен такими же пазами с уплотнителями: вставьте конец желоба в угол до отметки и защелкните. В металлосистемах угол надевается с нахлестом на желоба, стыки на герметик + заклепки. Если угол крыши нестандартный (не ровно 90 или 135 градусов) и нужно сделать поворот водостока, покупают регулируемый угол желоба (состоит из двух половин, которые можно поворачивать относительно друг друга и отрезать лишнее под нужным градусом). Как сделать нестандартный угол водосточного желоба самостоятельно? Лучше взять заводской универсальный угол и подогнать его, чем пытаться стыковать желоба под острым углом. После распила регулируемого угла по меткам, соедините половины, смажьте стык герметиком и скрепите (многие производители предусматривают там замки или просечки). В крайнем случае, можно состыковать желоба под произвольным углом через короткий наклонный участок: вырезать кусок желоба, соединить с обоих сторон герметично – но это сложнее и ненадежнее.

Теперь желобные трассы собраны и закреплены. Проверьте, что уклон водостока крыши получился как запланировано: можно лить воду из лейки и смотреть, стекает ли она к воронке без застоев. Также убедитесь, что края желоба относительно крыши установлены правильно – не слишком выдвинуты наружу и не слишком глубоко. Оптимально, когда край кровли перекрывает по горизонтали не более половины ширины желоба, а между краем крыши и ближним бортом желоба есть зазор хотя бы 1 см. Тогда вода будет попадать в желоб, а зимой лед или наледь на крыше не будет сразу скапливаться на желобе. При необходимости можно слегка подвигать короткие кронштейны (если они регулируются) или поправить гибкие длинные крюки.

Для защиты системы от засоров рекомендуется установить решетки или сетки в желоба. Устройство водосточной системы по СП и другим нормам не требуют обязательно сетки, но на практике это полезно: листва, веточки не будут забивать трубы. Существуют специальные защитные решетки для желобов, которые вставляются в паз по краям желоба. Поставьте их после сборки желобов – они легко защелкиваются и предотвратят попадание мусора в водосток.

3. Монтаж труб (стояков водостока) и крепление к стене

Когда желоба установлены, делаем вертикальные сливные трубы через хомуты, держащие трубы, и небольшие расстояния от фасада для вентиляции. Порядок действий ниже.

Установка отвода от воронки. Сначала соединим воронку с вертикальной трубой. Если карнизный свес выступает от стены, нужно обойти его с помощью двух колен. Обычно берут два колена одинакового диаметра (например, 67° или 45°) и короткий отрезок прямой трубы между ними. Этот узел формирует S-образный переход: одно колено надевается на выпускной патрубок воронки (сразу ниже желоба), второе колено будет повернуто вниз вертикально. Между ними вставляется кусок трубы нужной длины, чтобы соединить их. Как вставить водосточную трубу в трубу в этом случае? Обычно у водосточных труб (особенно пластиковых) одна сторона раструбная (расширенная), куда входит конец другого элемента. Поэтому короткую вставку нарезают из обычной трубы: отрезают нужную длину так, чтобы, когда соберете оба колена, нижнее оказалось прямо у стены. Вставьте кусок трубы в раструб верхнего колена, на его нижний конец наденьте второе колено (раструбом вниз). Поверните детали, чтобы образовался плавный переход к вертикали у стены.

Если свес карниза небольшой (или его нет вовсе, как на некоторых современных домах без выноса), то можно соединить воронку с трубой напрямую. Варианты: либо сразу вставить трубу в патрубок воронки (если они одинакового диаметра, некоторые пластиковые воронки имеют раструб под трубу), либо использовать короткую соединительную муфту. Муфта – это короткий цилиндр с двумя раструбами, позволяющий состыковать два гладких конца труб/воронок. Вставьте ее в воронку, а в нее – трубу.

Крепление первого хомута водосточной трубы. Очень важный момент – закрепить трубу, чтобы она не выскочила. Производители рекомендуют ставить хомут сразу на нижнем колене под свесом. То есть после сборки S-образного участка, наденьте на трубу (или колено) хомут и прикрепите его к стене под карнизом. Это зафиксирует всю вертикаль. Хомут крепления водосточной трубы бывает двух типов: стандартный (диаметра под трубу, с ушками под шуруп) и универсальный на шпильке. Универсальный состоит из стальной шпильки (стержня с резьбой), который вворачивается в стену через дюбель, и собственно охватывающего хомута, навинченного на шпильку. Такие системы позволяют отнести трубу на нужное расстояние от стены (что актуально при толстом утеплителе фасада). Шпилька крепления водосточной трубы подбирается по длине выступа: она должна войти в несущую стену минимум на 50 мм, плюс пройти слой утеплителя. Для деревянной стены вместо дюбеля может применяться длинный шуруп-глухарь или специальный заостренный штифт. Итак, отметьте на стене место под хомут прямо под нижним коленом отвода, просверлите отверстие (если кирпич/бетон – под дюбель), забейте дюбель, вкрутите шпильку или шуруп. Закрепите на нем половинки хомута, обхватите трубу и затяните болтом. Не передавливайте слишком сильно – труба должна сидеть плотно, но не быть сплющенной (особенно пластиковую легко деформировать).

Сборка вертикальной трубы. Теперь на надетую снизу трубу можно нарастить остальные секции вниз. Установка водосточных труб всегда идет внахлест нижнего сегмента над верхним. Это важно: когда верхний сегмент вставляется в нижний, стык получается как нахлест гонта – вода течет внутри без просачивания наружу. Если же вставить нижний в верхний, то часть воды может выливаться из стыка. Поэтому начинайте от уже закрепленного колена: в него (раструб) вставьте первую трубу и опустите вниз. Отметьте на стене точки под следующие хомуты – примерно через каждые 1–1,5 м. Крепите хомуты аналогично первому: сверление – дюбель – шпилька/шуруп – обжать трубу. Далее, если длины трубы не хватает до земли, вставьте следующую секцию (через муфту или раструб, как предусмотрено). Как соединить две трубы водостока между собой? В пластиковых системах чаще применяются отдельные соединительные муфты на стык труб (особенно если обе стороны трубы гладкие после отрезки). Вставьте в муфту сначала нижнюю трубу, затем верхнюю до упора; место соединения зафиксируйте хомутом к стене (желательно сразу под муфтой), чтобы муфта не разъезжалась. В металлических трубах обычно один конец каждого участка сделан чуть уже (раструб), и он просто вставляется в следующий; здесь тоже хорошо разместить хомут прямо на стыке для надежности. Продолжайте так до нужной высоты.

Фиксация труб к стене. По мере наращивания закрепляйте трубу хомутами. Шаг установки держателя водосточной трубы 1–2 м. Равномерно распределяйте их по высоте, чтобы стойка не болталась. Следите за небольшим отступом трубы от стены – обычно 30–50 мм, это обеспечат стандартные хомуты. Важно не притягивать трубу вплотную к фасаду, иначе влага может перекидываться на стену и сложно будет компенсировать тепловое движение трубы. Если фасад деревянный, для хомута применяют специальный крепеж-стержень с пластиной: вбивают его в стену, а наружную скобу прикручивают пластиной, чтобы не вырывался. В кирпиче/бетоне – анкеры как сказано. Универсальные шпильки, кстати, хороши тем, что их можно вкручивать ровно в шов кладки, не раскалывая кирпич.

Монтаж нижнего отвода (слива). Когда труба доведена почти до низу, на ее конец устанавливают изогнутое сливное колено. Оно направляет поток воды от стены и фундамента. Рекомендуемый отступ выхода – минимум 20 см от поверхности земли или отмостки, а вынос в сторону – 30–100 см от цоколя (чем дальше, тем лучше, чтобы вода не возвращалась под фундамент). Наденьте колено на нижний конец трубы и зафиксируйте его маленьким саморезом (или заклепкой), чтобы не потерялось. Можно также прикрепить его отдельным небольшим хомутом к стене (но обычно достаточно закрепления чуть выше по трубе). Убедитесь, что струя из колена будет уходить действительно от дома, а не затекать обратно. Если планируется подключение к ливневой канализации – вместо открытого колена монтируется специальный водоприемник: например, труба выводится прямо в колодец или гаситель потока. В этом случае нижний сгон трубы может доходить почти до уровня грунта или в решетку ливневки.

На этом основная сборка завершена: желоба смонтированы, трубы установлены и прикреплены. Водосточная система собрана!

4. Завершающие работы и проверка системы

После монтажа стоит все перепроверить и провести небольшие испытания. Рассмотрим правила установки водосточной системы на финальном этапе.

Гидравлическое испытание. Залейте воду в желоба (например, из шланга или ведра) – имитируйте дождь. Проверьте, что вода беспрепятственно течет к воронкам, нигде не переполняет желоб. Если где-то образуются лужицы (застой) – значит, там недостаточный уклон или провисание, исправьте (приподнимите или опустите ближайшие кронштейны). В идеале при хорошем уклоне желоб должен почти полностью осушаться водой, не оставляя значительных луж после остановки подачи.

Проверка стыков на герметичность. Пока льется вода, осмотрите все стыки – под соединителями желобов, около воронок, на заглушках, а также места стыка труб и колен. Если прокладки стоят правильно, подтеков быть не должно. При обнаружении протечек – просушите проблемное место и нанесите санитарный силиконовый герметик по внутренней кромке шва (или разберите соединение и заново соберите с поправкой уплотнителя).

Надежность крепежей. Убедитесь, что все кронштейны и хомуты плотно сидят, не болтаются. Попробуйте руками покачать желоб – он не должен выскакивать из держателей. Также проверьте, закрыты ли замки на всех соединителях и заглушках (если есть фиксирующие язычки – они должны быть защелкнуты). Визуально осмотрите узлы крепления водостока: где крюки прикручены – нет ли трещин в древесине, достаточное ли количество саморезов; где хомуты в стене – не шатается ли дюбель, все ли затянуто. Лишние выступающие части саморезов на желобах (если таковые, например, заклепки) лучше подмазать краской во избежание ржавчины.

Очистка и защита. Уберите мусор, опилки пластика или металла из желобов. Если не установили ранее – поместите сетчатые ловушки-листоулавливатели в воронки или гребенки по желобам, чтобы туда не залетали листья. Особо ответственные хозяева также могут продумать сезонную эксплуатацию: в холодных регионах ставят греющие кабели. Греющий кабель прокладывают внутри желоба и трубы (через воронку) – он предотвращает замерзание воды и образование ледяных пробок, которые могут повредить систему. Если у вас в регионе снежные зимы с оттепелями, стоит предусмотреть такой обогрев.

Схема правильного монтажа водосточной системы частного дома

Чек-лист после монтажа

• Пролив водой. Проведите тестовый пролив – вода должна уходить через трубы, не переливая края желоба.
• Герметичность. Осмотрите все швы – убедитесь в отсутствии протечек. При малейших подтеках – герметизируйте проблемные соединения.
• Уклон и сток. В желобах не должно быть участков застоя; откорректируйте уклон или добавьте кронштейн, если где-то вода стоит.
• Крепеж. Все кронштейны и хомуты надежно закреплены. Желоба прочно сидят в держателях, трубы плотно прижаты хомутами, но с возможностью небольшого движения (особенно ПВХ). Ничто не болтается.
• Безопасность. Нижние выпуски труб отведены от фундамента (как минимум на 1–2 м либо подключены к дренажу). Система не создает удобного потока воды на крыльцо или дорожки (чтобы не было размыва). При необходимости под выпуск поставьте отводящий лоток или бочку для сбора дождевой воды.

Если все пункты выполнены, можно считать, что вы разобрались, как повесить водостоки на крыше правильно и надолго. Монтаж водосточной системы своими руками завершен. Помните, что долговечность водостока зависит от грамотного проектирования, качественного монтажа и регулярного обслуживания (чистки). Теперь вашему дому не страшны ливни – вода организованно уйдет, куда нужно, не испортив конструкций здания.